脆弱燈魚疾病預防淺談與策略
就我個人的經驗來說比較脆弱的燈魚,不外乎就是野生紅蓮燈,一元日光燈,紅鼻剪刀...等,這些魚在許多特定的條件下,又加上未妥善的處理,往往會在進新魚的階段產生大量的死亡,所以在此先討論疾病的成因,接著再討論疾病的預防..
一般而言,魚兒對疾病的抵抗力,與魚種還有魚齡會有顯著的差別,比方說大的日光燈就比一元日光燈好養多了,或者是白雲山,鉛筆燈就比紅蓮燈好養多了,如果欲購買的燈魚是比較脆弱的情況下,當然在處理步驟上就應該更小心處理...
疾病發展的三大要素不外乎是環境,病原體,宿主,先討論環境吧
一,水質環境:
1.氨氮廢物的處理:
講到水質,當然最重要的就是硝化系統囉~~殘餌與排泄物,除了含有高含量的氨之外,也會被異營菌分解成氨,氨的毒性從PH7以上開始發生,PH越高則由銨NH4轉換成劇毒性的氨NH3的量越高,當然缸子裡面就一定要有氨氧化菌來處理分解成有毒性亞硝酸NO2,接著再讓亞硝酸氧化菌接手氧化成無毒性的硝酸鹽,這方面的基本知識很普遍所以不再贅述,但是在仿間流傳的方法個人仍覺得有許多應該修正的地方,比方說市售硝化菌本身並不含有亞硝酸氧化菌休眠體,所以在養水過程中無法避免的就是亞硝酸no2升高的問題,這樣的問題其實是可以解決的,個人認為可以使用別人上部過濾的髒海綿直接建構完整的硝化細菌的菌落,如此可以完全的避掉亞硝酸升高的問題,有了完整的硝化系統之後接下來就是維持硝化菌的活性甚至繁殖更高數量的硝化菌,此時就必須提供氨源,如果不提供氨源則硝化菌無法獲得生長繁殖的能量,個人建議是可以先放入黑殼蝦餵養,可以放入適量的飼料給他們吃,
有了完整硝化菌,當然我們要提供他們"住"的地方,硝化菌可以定殖在任何固體的表面,屬於附著生長式的細菌,個人認為底砂與一般的棉都是廉價且好用的濾材,不需要特別去買昂貴的濾材,這些商品都過予誇大且CP值(性價比)很低,且理論上來說與氨最接近的地方通常硝化菌的生物膜就越厚,為人詬病的底砂污泥或者是髒白棉往往就是硝化菌最多的地方,實務上我個人的經驗也是如此,我曾經實驗過濾前段的髒白棉,與用底砂污泥建構硝化系統,不但不需要養水期且NO2從來沒升高過,使用這些看似沒有價值的東西效益上卻大大的超越市售硝化菌,這樣的觀點雖然與坷清水先生的著作"硝化菌與水族缸"的觀點有所衝突,不過我覺得這本書雖然有很多不錯的觀點,但也不能盡信,最重要的是眼見為憑,我的說法相信必會被大家兔槽,大多數的人其實都不愛研究實驗,所以往往無法了解"真相",我個人並不喜歡打嘴炮,但是歡迎大家親自實驗驗證結果.
再此先分享一下我的做法,約15L搭配一張30cmX14cm的髒白棉,配合抽底砂系統,取回髒白棉之後放入清水中稍微掃掉上面的大便殘餌,然後放入缸中搓洗,基本上把髒白棉搓洗的白白的就夠了,此時水濁度會相當高,除了一些污泥外還有許多上面定殖的微生物會在水中漂浮,系統運作之後會慢慢沉澱,水清後硝化系統就建構完成了. 欲使用者可以依據水量搭配需要的髒白棉數量.
再來就是談談系統,個人認為最優越的系統不是上部滴流也不是外掛過濾或者圓桶而是抽底砂系統,因為抽底砂系統可以輕易在任何的獨立主缸(非底部過濾缸)建立龐大容量的底砂當成濾材.
二.PH,KH,GH的定義與影響
PH是酸鹼值是溶液中酸或鹼濃度的表示法，氫離子H+代表酸性,氫氧離子OH-代表鹼性,兩者在25度C平衡則為中性PH7,當OH離子大于H離子則超過7為鹼性,反之則為酸性.
KH又稱為鹼度（Alkalinity） 俗稱KH硬度
Alkalinity鹼度是指水中可以和酸中和之成分的含量，主要成分為氫氧根碳酸根及碳酸氫根，由於水中主要鹼度來源就是碳酸根與碳酸氫根,而KH值通常為Alkalinity(鹼度)中的及碳酸根與碳酸氫根中所計算出的單位，這些在水中都能解離出氫氧根來增加鹼度,所以一般比較會以KH來做表示,通常KH越高則PH越高.
GH又稱總硬度
GH硬度最主要來源為鈣和鎂，因此在水質分析上鈣硬度和鎂硬度兩者的總和稱為總硬度,不過需要與KH硬度作區別的是鈣鎂離子高不見得KH就高,比方說氯化鈣,硫酸鎂融入純水中GH會升高,但是PH,KH不會升高,這兩者的水溶液仍呈現中性.
個人認為對燈魚比較有影響的應該是PH,KH,GH應該是沒多大影響,比方說草缸也許需要較多的鈣鎂離子,可以經由添加氯化鈣或硫酸鎂來達成,雖然總硬度GH增加,但對燈魚應該沒有不利的影響,然而KH太高PH一定也會跟著拉高,就會越來越偏離這些魚的原生水質,這樣來說影響可能會比較大些....會影響KH的碳酸鈣或者碳酸鎂當然就不適合添加了...
由於KH與PH有連動性,所以基本上測量PH已經足夠,弱酸性水質的燈魚PH範圍約5~7.5,事實上在這個範圍內魚都能適應,超越7.5則魚類會造成鹼性灼傷,低於5則容易酸性灼傷,這些魚長期生長在這樣的弱酸環境自然就能針對弱酸發展出抵抗的機制,然而海水魚只要PH低於7.5就可能受不了了,PH高達8.5也不至於發生鹼性灼傷.
但是為何常有人說水質酸一點比較好,在這樣的範圍內個人認為PH6出頭可能是最舒適的環境,然而即使我住北縣的自來水PH值都高達7.4的情況下,已經很靠近燈魚能容忍的極限值了,更何況是中南部的水質,一般未特別調整的水質都很難是弱酸性的,根據我測過來自於不同水管的紅蓮燈日光燈水質幾乎都有調整過,PH質約5.8-6.4不等,PH讀數相差一則是鹼度增加十倍,若未經過妥善的轉水程序則會對魚類造成過大的緊迫,建議各位先測過袋中PH然後來決定對水的時間長短,若是差異過大的建議使用風管,空氣調節閥引水至小水桶緩慢的對水,否則PH爆衝魚很容易緊迫生病,緩慢的對水可以降低PH的緊迫,提高存活率....根據我買一元日光燈的實驗,分成兩缸擺放,一個PH為7.3,一個PH為6.8,經過妥善的轉水程序兩者的存活率並沒有顯著的差別.
總之...PH差異過大的情況下,緩慢的對水真的很重要.
3.溫度;
燈魚的溫度範圍約22-28,事實上20或者30度養活燈魚的人也大有人在,但是我建議各位如果您是買回來新魚的話,給予適當的溫度是最舒適的,溫度超過上限或者下限都會影響魚類的生理機能進而降低對疾病抵抗能力,比方說低溫就很容易得白點病,高溫則寄身蟲,細菌性病原則繁殖迅速,我覺得26度應該是最舒適的溫度.
4.溶氧與二氧化碳濃度;
由於許多人喜歡把燈魚根水草養一起,一些無機碳源需求度高的草種我們不得不打co2來應對,但是二氧化碳的溶解度超出氧甚多,加上魚類血球蛋白本來就是跟二氧化碳的親合力比較好,只要水環境中的二氧化碳分壓過高,血球會傾向于攜帶二氧化碳而不攜帶氧,靜脈回流的血球蛋白也無法靠擴散作用順利的從鰓絲擴散到水環境中,魚就會窒息甚至死亡,所以草缸飼養不得不慎,寧可先打少量的co2也不要打太多,由於官燈後全體生物包含水草都會有呼吸作用消耗氧與釋出二氧化碳,如果生物量高的情況下最好關燈後能打氣增加溶氧.
5.有機物對病原微生物的影響
有些非專性寄身蟲可以濾食水中的有機物來生殖,而細菌也是可以分解有機物來獲得組織細胞的來源,所以建議餵食量一定要控制,魚通常很少餓死通常都是餵太多出問題的,殘餌由於未經魚類腸道蛋白質的分解利用,其對魚類健康影響程度更甚于排泄物,建議以少量多餐來餵食,如果缸中有舊魚要進魚可以先斷食一兩天,再進新魚,新魚一開始先別餵食,過一兩天再慢慢以極少量的餵食方式慢慢增加.
[ 本帖最後由 赤子 於 2008-4-16 12:32 編輯 ]
